真人龙虎斗游戏下载敲定BJ单身日记柯林弗斯演同志教授,非常多万国歌星做起了艺术行当投资

设计师Tom Ford执导同志片 azuo 2008-09-24 08:42:13来源:

ag真人视讯平台 ,  明星跨界似乎在娱乐圈已是常态,演员、导演、制片人、公司老板、歌手等,这些身份标签常会汇于一人。而当娱乐圈的标签不再惹人注目,明星们已开始向外延发展——设计师、原创品牌,甚至是艺术家……当荧屏前的明星频繁出现在美术馆而非舞台的聚光灯下时,让人深思,为什么艺术行业如此热门呢?

问题:为什么很多明星都喜欢去巴黎看时装秀?

汤姆福特。

金沙真人网上开户 1明星艺术家的别样视角

回答:

凯特摩丝将进驻罗浮宫的装置艺术馆举办个展。

  如今,很多国际明星做起了艺术行业投资。据美国音乐榜Billboard消息,经纪人斯库特·布劳恩正与自媒体“创业网红”加里·维纳查克合作投资一个线上艺术平台,该平台为年轻藏家提供价格从40美元到700美元不等的艺术品,其目标在于让跨界文化的吸引力最大化。

时装秀的起源

时尚名人的舞台,不再局限于趴场、伸展台或星光大道。设计师汤姆福特将执导同志片独身男子,邀茱莉安摩尔、柯林弗斯、杰米贝尔主演;名模凯特摩丝将进驻罗浮宫办装置艺术展,庆祝她入行19周年。

  明星参与当代艺术的方式已不再局限于欣赏和收藏,2015年,导演顾长卫在中国美术馆举办“视介”展览,借用“钱”来表达现实生活,他将视野无限扩大,延展至气象万千的“视介”中,以微距镜头发掘百元纸币的局部细节,将自己最擅长的视觉拍摄融入到艺术创作中,塑造“钱”的美感与神奇,表达对他社会现实的关注和对拜金主义的反讽。据了解,此次展览顾长卫捐赠了摄影作品50幅,视频、装置、雕塑等作品5件,并由中国美术馆永久收藏。

金沙真人网上开户 ,根据《Fashionista》时尚历史专题,故事可以回到19世纪末和20世纪初,懂得商业操作的设计师会雇用一些女生穿着他们的设计在赛马场附近走动,让她们能够被媒体注意到并上报。

真人龙虎斗游戏下载 ,美国eonline.com站点昨天报导,汤姆福特终于将圆导演梦,处男作改编自1964年美国快销小说独身男子,描述1962年大学的同志教授,在他同志爱人猝死后,如何勇敢面对未来。敲定BJ单身日记柯林弗斯演同志教授,舞动人生杰米贝尔演他挚爱的学生,时时刻刻茱莉安摩尔演他的红粉知己。

  无独有偶,以饰演“狠角色”被大家熟悉的演员徐锦江,在他粗狂的外表下隐藏着满满的艺术情怀。他曾师从现代书画大师关山月,在艺术品收藏鉴赏、空间设计等领域多次获奖。2015年11月,在北京时代美术馆“徐徐丹青似锦江”的展览中,徐锦江创作的30余件绘画及雕塑作品,以及75位艺术家以“徐锦江”为蓝本创作的80余件不同形式的作品展出,吸引了参观者的关注。

直到20世纪后,许多高端设计师才开始正式娉请时装模特儿或是用人台向精英消费族群展示他们的设计。

汤姆福特从小就爱和影痴祖母泡电影院,祖孙可以把最爱的银幕女神伊丽莎白泰勒演的夏日痴魂,看了超过20次,然后回家如法炮制伊丽莎白泰勒片中穿的戏服。当年汤姆福特退出GUCCI时,曾被预测不久会进军影坛,没想到他成立个人服装品牌,等到品牌叫好叫座后,终于要当导演了。美国时人杂志报导,国际超模凯特摩丝将在罗浮宫的装置艺术馆,举办纪念入行19年的形象展览,时间自2009年11月26日至2010年4月25日,该馆的艺术指导贝阿提丝莎勒蒙证实:展览名称为『珍奇现象的解密:超级模特儿的演变』。

真人赌博公司开户 ,  除了演艺圈前辈有着浓浓的艺术情怀,青年影星也展现出了对于艺术的兴趣。2017年演员钟汉良举办了“钟汉良视觉艺术展”,通过其摄影作品,结合AR技术、影像装置、光雕投影技术等方式,折射出他眼中香港乃至世界城市的变迁。展览最大的投射影像高达2.5米,重现1997年7月1日至今的香港市容市貌。钟汉良说:“我想在工作之余,把心静下来,用相机去捕捉美丽的风景。”这些作品是他过去20年的创作,除了照片,还加入了装置艺术元素,让照片呈现更加丰富的效果。据了解,此次展览也是上海当代艺术馆多元跨界的一次探索尝试。

当然,这些都是非正式且隐秘的展示会,在模特儿随性的在一旁走动时,顾客们则是在享用自己的茶点。

bwin真人平台 ,报导中指出,凯特摩丝的展览位置,就在罗浮宫镇殿之宝名画蒙娜丽莎的微笑附近,相当重要,她本人将全程参与展览的创意设计,身分不再只是1个雕像或模特儿。该馆媒体宣传表示:凯特摩丝非常重视这个融合她生活与事业的展览,将全力配合投入。

  明星策展人的粉丝效应

金沙真人网上开户 2然而,两位巴黎设计师Paul
Poiret和Lucile两位已在当时透过「发送邀请函」给高高在上的顾客们。
设计师Lucile将原本只是服饰买卖的场合变成了值得注意社交聚会。

  近年来,除了办展览,明星们更倾向于以策展人的身份介入当代艺术。2016年,歌手李宇春曾表露自己对当代艺术作品的兴趣。近期,由李宇春担任艺术总监的跨界艺术展“菜市场”,邀请了6位“80后”中坚力量艺术家、3位“90后”当红艺术家,以及“70后”艺术家徐震。群展延续了李宇春长久以来对于流行的思考,也包含着她希望公众对此话题所进行的开放性讨论:流行文化如何对人们的生活产生深远的影响;在当今的消费时代,以艺术为媒介,如何能让美成为整个社会的共识与觉知。由此可知,李宇春对于流行的思考早已跳脱娱乐及商业消费层面,而演化为关于时代、文化的公众议题。

在当时,时装秀上的模特儿开始佩戴着号码牌,对照出他们所穿的服饰,好让消费者能够追踪选购,Lucile描述她的设计为「多愁善感的礼服」,用像是「爱在雾中」的包装譬喻来让衣服更有意境些;

  明星充当艺术策展人不局限于艺术展览。在2016年的苏富比(微博)秋拍上,当代板块推出由亚洲偶像组合T.O.P策展的“TTTOP”晚间拍卖,它涵盖亚洲及西方当代艺术,既有国际上备受认同的亚洲当代大师及后起新星,亦有来自西方的代表。这场拍卖斩获了1.36亿港币(约合人民币1.18亿元),其中逾40%竞投者为40岁以下,20%竞投者为新客户,全球逾20个国家的客户参与本场拍卖。这样的成绩对于一家有着近300年历史的拍卖公司来说并不突出,但这个事件给了艺术市场一个新的思考方向:利用“粉丝经济”炒热艺术市场,可以带来新的市场活力。

而Poiret则以较夸张的方式来宣传他的系列,他被视作「将戏剧因素引入时尚界的第一人」,根据《流行背后的秘密:中国现代服装的文化内涵》一书中指出,在二战中组织的一系列『喜剧舞台时装秀』,他给一群用铁丝做成的小模特穿上高级时装工作室制作出的经典巴黎高级时装,并将其置于各种主题的舞台背景中。

  事实上,明星跨界艺术是双赢的局面。明星通过艺术不但可以更好地塑造自身形象,还可以进一步拓宽人脉,同时艺术机构也会利用明星的光环策划活动,推动当代艺术市场发展。艺术市场也可以进一步与群众相联系推动艺术行业发展。

这项展览在欧美巡回演出,为巴黎找回了全世纪的目光,随之而来的是大批的顾客,巴黎高级定制时装业由此开始复兴。在这之后,1947年,Dior先生的「New
Look」则为时尚界带来崭新革命。

  借用名人效应提高影响力或直接让明星名人参与策展,似乎在艺术界已成为一种新趋势。当代艺术品的市场关注度和受众面正逐渐扩大,明星们带动的光环效应会作为市场的推动力,吸引更多年轻群体加入到艺术市场中来。(徐文华)

世界第一个时装周:纽约时装周

根据众文献指出,「时装周(Fashion
Week)」的起源是在1943年,因二次世界大战在欧洲开打,美国的编辑们无法去巴黎看秀,致使纽约以此为“契机”开办了时装周(当时叫做媒体周Press
Week),由美国时装协会CFDA创办人之一的Eleanor Lambert所创。

当然用意就是让美国人的设计有个发扬光大的机会。
从那时开始,时装周期间纽约大街小巷都有可能是别人的伸展台,直到1993年,美国时装协会才决定以布莱恩公园的白色帐篷为固定发布场所,也顺势更名为纽约时装周(
New York Fashion Week);

在2010年时,将发布场所搬到林肯中心的Damrosch
Park。(而著名的白色帐篷是由“如今的”时装周主办单位IMG和赞助商Mercedes-Benz所安排,故时装周也有Mercedes-Benz
Fashion Week和The tents的别名。)

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纽约时装周有位必须提及的重要人物就是Ruth
Finley,根据《纽约时报》报导表示,纽约主办方为解决模特儿、场地和来宾…等等诸多问题,他们会求助于《时尚日程一览(Fashion
Calendar)》。

该刊物自20世纪40年代起就开始列出时装周上的每项活动,从走秀到鸡尾酒会应有尽有,而它的创办人就是Ruth
Finley,她担任「时装周调停者」已70多年,并于2014年CFDA颁给她特别贡献奖。

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另两位重要的人我们颁给Helmut Lang和Calvin
Klein,他们让原本是最后一个举办时装周的纽约在日期上排到了第一位,原因除了美国拥有庞大的市场可以嚣张外,也是为了反击业界对美国设计师一味模仿欧洲时装秀的评语,Helmut
Lang率先提前发布了1999春夏系列,而许多设计师也随之跟进。

米兰/伦敦时装周都因为国争光而起

米兰

而义大利贵族Giovanni Battista Giorgini受到美国Press
Week的启发,进而开始于自家客厅举办品牌预览,根据英国《卫报》指出,从事将义大利舶来品输出到各国(主要以美国)的Giovanni
Battista于1950年在Villa Torrigiani举办了第一场商业时装秀。

在法国正在从战后复苏时,Giorgini感觉到许多义大利设计师想与巴黎时装有所区隔,甚至想与之匹敌,他以自身国际行销的商业头脑举办了一场以1951
S/S义大利系列为题的发表会,为的就是吸引那些前去巴黎看秀的采购和编辑能来欣赏。

此举相当成功也令人钦佩,要知道在50年代,从美国到佛罗伦斯就是一周的船程,还有数个小时的车程,从巴黎出发也是舟车劳顿,Giorgini必须让这场活动物超所值才行。
当时Vogue的编辑这么告诉Giovanni:「每个人都看起来非常有兴趣,我想我们短期之内就会合作。」

1952年,在其他单位的协助下,Giovanni在佛罗伦斯的彼提宫( Palazzo
Pitti)举办了发表会,有许多初出茅庐的意大利(贵族)设计师也参与盛宴。

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值得一提的是Giovanni在当时就已了解到成衣的重要,在秀上,你甚至可以看到裤装的出现,还有他的邀请函,1952年的封面就以文艺复兴的画像为主题,为的就是强调义大利的时尚和手工艺(犹如现在的Made
in Italy般)。

Giovanni的孙子Neri
Fadigati在受访时表示:「爷爷真的很喜欢这个国家,他的祖先曾在19世纪的时候投身义大利独立战争,他们都自愿去参与奋斗。」

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像是Emilio Pucci、Missoni、Roberto
Capucci在50年代都担任将义大利时尚发扬光大的责任,尔后因佛罗伦斯的地方不够宽敞,其机场也无法容纳大量的国外时尚人士(当时的好莱坞大明星和名导演已会来到这里逛街和看秀),致使将地点在60年代时转移到罗马,后移师米兰。

在1975年,终于有了义大利第一场时装周「Settimana Della Moda」。

伦敦

在2016年初一本《Whatever Next
?》揭露了伦敦时装周的秘密,书中讲述了作者Tony
Porter多姿多彩的时尚人生,在做过许多工作后,于60年代他开设了属于自己的时尚公关公司,他对伦敦竟然没有像米兰和巴黎一样能招待记者和采购的时装周感到荒唐。

在1971年,他前去询问英国服装出口协会(Clothing Export Council of Great
Britain)「是否该有人统整这一切?」,因此催生了「英国时装周(British
Fashion
Week)」诞生,基于它是英国进口协会和英国针织协会所支持成立,故以British为名。

直至1984年(伦敦时尚协会BFC成立后一年),为了推广城市形象,才更名为「伦敦时装周(London
Fashion Week)」。

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当然,英国服装出口协会并没有任何经费资助,但他们同意Tony可以向愿意参展的设计师募款,他运用所募来的1000英镑,开始印制小册子并跨海广邀媒体。

起初只有五个品牌参展(很正常的数字,佛罗伦斯当时也是),但这个想法开始在伦敦萌芽,除了有其他公关公司出现办展外,也有像是Caroline
Charles和Betty Jackson的大牌子加入。

五年之内,参展品牌倍增到了25个,他也亲力亲为的在说服海外重要媒体,像是《纽约时报》、《国际先驱论坛报》、《洛杉矶时报》..等,从机场就为他们一一介绍并引领至秀场,甚至在当时并没什么派对的晚上招待他们来自家作客,犹如义大利贵族Giovanni
Battista Giorgini,没有了他可能就没有伦敦时装周。

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ps.假使你在网上看到有人说1984年是第一场伦敦时装周而John
Galliano也有参与、还捧红了超模Kate Moss,应是在表示John在圣马汀(Central
Saint
Martins)的毕展系列(这道理就犹如Parsons的毕展在纽约时装周举办一样),而1984年的Kate
Moss才10岁就踏上伸展台,似乎是有点太早了些?

巴黎时装周与凡尔赛之战

巴黎的各大老牌们其实自己都有办秀的习惯,除了男女成衣秀外还有高级订制服,但一切在1973年由巴黎时装公会(Fédération
française de la
Couture)订了规制,然而,1973年的11月23日,发生了一件的时尚大事,史称「凡尔赛宫之战(The
Battle of Versailles)」,其名来自《华盛顿邮报》的时尚评论记者Robin
Givhan。

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起因法国政府无法负担凡尔赛宫高达6000万美元的修缮费用,纽约时装周发起人Eleanor
Lambert和凡尔赛宫策展人Gerald Van der
Kemp共同在这「第一届巴黎时装周」企划了一场募款时装秀,地点位于Royal
French Chateau,双方各派出五位设计师。

以当时的情况,法国的设计师都是耳熟能详的经典老牌像是Yves Saint Laurent、
Pierre Cardin、Dior、Emmanuel Ungaro和Hubert de
Givenchy,而美国则是以事业刚起步的新人迎战,像Halston、Anne Klein、Bill
Blass、Stephen Burrows还有Oscar de la
Renta,法国队除了名声显赫外,光是设计师的排场和布置就足以让对手灰心丧志。

此外,底下更是众星云集,Grace Jones、Grace Kelly、Andy
Warhol..等等,但最终的结果是美国设计师在此一战成名。

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在这场秀有两件事情必须提及:

其一,在时尚说了算的法国而美国只有默默抄袭的份时,五位美国代表竟可比时尚之都设计更受好评可说是美国时尚的重大里程碑;

其二,就是在这场展示会当中共出现了12位黑人模特儿(10位来自美国这边的设计师/2位来自巴黎的设计师),在那年代依旧是前所未闻的事情。

根据《Fifty Fashion Looks that Changed the 1970s: Design Museum
Fifty》书中内文指出,超级名模Pat
Cleveland(美国代表)在此秀中达到事业转捩点,她也被视作第一“批”黑人超级名模。

当中,纪梵希先生也加入先驱创举,即便公司反对,但他仍前往加州请来黑人模特儿来走秀,而美国代表当中的Beverly
Johnson,甚至在隔年成了第一位登上美版Vogue的黑人模特儿。
(有传闻说,是因为美国团队这里并没有过多的预算聘请模特儿,有些美国的模特儿愿意以300美元的酬劳帮忙,但有许多大牌模特儿则因钱太少而婉拒。)

回答:

谢邀。这是时尚界的顶级秀场,意味着潮流和前沿。能去的人都是有分量的,有级别的名人。即使你级别不够,去感受和得瑟一下,增加爆光度也好

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